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Diptyque: aromas únicos y originales

18 May

18 de mayo, 2017

Es probable que si has oído hablar de Diptyque sea por sus velas aromáticas; te cuento que mucho antes de que éstas se pusieran de moda hace algunos años, la casa francesa ya las fabricaba. En realidad, la marca empezó con telas de diseños súper originales y curiosidades que uno de los tres fundadores traía de sus viajes.

Tres amigos se unieron para crear Diptyque, un diseñador de interiores, un pintor y un diseñador de sets. En 1961 abrieron su tienda en el Boulevard Saint-Germain no. 34, en París, ahora esa dirección es reconocida en el mundo del lujo. En 1963 presentaron su primera vela y fue un éxito rotundo, después siguieron los perfumes y, el resto es historia.

Todo en la marca está pensado hasta el último detalle; Desmond Knox-Leet, uno de los fundadores, eligió la forma de óvalo de las etiquetas, la tipografía utilizada y el diseño de los frascos, todo en blanco y negro.

Los aromas son súper especiales, generan emociones ligadas a la naturaleza, viajes, recuerdos, lugares y momentos mágicos de los creadores. La vela de té es algo tan único, que tendrían que olerla para entenderlo, una mezcla entre especias y olores dulces que es fantástica.

Las esencias para crear las líneas de velas, perfumes, jabones, productos de baño y aromatizantes son extraídas de las mejores materias primas naturales y escogidas meticulosamente.

Mi vela favorita es Tubéreuse, es la flor a todo lo que da, una verdadera delicia. En realidad, todas son fantásticas: Baies, Gardenia, la de canela, la de higo…

La casa francesa lleva más de 40 años produciendo unos perfumes únicos; estos fueron hechos para que los usen tanto hombres como mujeres. Mi consentido es L’Eau d’Ombre, la primera fragancia de la firma; es una deliciosa mezcla de canela, clavo, geranio, sándalo y rosa, lo que me gusta es que es floral y especiada a la vez. Otra cosa que me encanta es que la etiqueta trae una impresión que se puede ver a través del frasco en la parte de atrás, súper original.

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El producto más nuevo es el difusor Hourglass, una belleza de diseño. Es como un reloj de arena que, en lugar de ella tiene líquido con fragancia que viaja de arriba a abajo cuando volteas el difusor. Dura varios meses y aromatiza alrededor de 30 m2. Esta belleza llega a México ahora en mayo.

Diptyque se vende alrededor del mundo en sus boutiques en París y en tiendas como Barneys New York y Liberty London, aquí en México la encuentras en exclusiva en El Palacio de Hierro de Polanco, Interlomas y Guadalajara. (El difusor Hourglass sólo está en Polanco).

17 perfumes que hicieron historia

3 May

 

3 de mayo, 2017

Los olores son capaces de transportarte a través del tiempo en un instante. Cuando huelo Colors de Benetton, me siento de 15 años; me acuerdo perfectamente la primera vez que olí Tresor de Lancôme: tenía 18 años y estaba en España, me pareció el perfume más maravilloso que había conocido hasta el momento y cuando me topo con L’Eau d’Issey, regreso a la universidad.

Perfumes van, perfumes vienen. Hay creaciones de perfumistas expertos que por distintas razones se convierten en fragancias de culto. Hay unas que se siguen produciendo, como Chanel No. 5 o Shalimar, otras ya no, pero marcaron una época y siempre serán recordadas.

Aquí les dejo un recorrido a través del tiempo, basado en los perfumes que rompieron moldes e hicieron historia:

 

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En la década de los 20, Ernest Beaux logró mezclar el aroma de varias flores en un solo frasco y usó ingredientes sintéticos por primera vez en la historia; resulta que éste perfumista fue elegido por Mademosielle Chanel para hacer su perfume. Así nace Chanel No. 5, en 1921. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, los soldados estadounidenses hacían horas de cola para llevarle un frasco a la novia. Marilyn Monroe aseguró que dormía “con unas gotas de Chanel No. 5… y nada mas”. Se sigue produciendo hasta la fecha; es de los perfumes mejor vendidos de la historia.

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La casa francesa Guerlain no podía quedarse atrás; en 1925 lanza Shalimar, supuestamente inspirado en Mumtaz Mahal, la mujer a la que le construyeron el Taj Mahal, en Agra, India. El nombre fue tomado por Jacques Guerlain de los Jardines de Shalimar, que están en Lahore, Pakistan. Fue el primer perfume con influencia oriental. Sigue produciéndose actualmente.

Joy

Los años 30 fueron marcados por Joy, del diseñador Jean Patou, en el año 2000 fue declarado “el perfume del siglo” por Fragrance Foundation FiFi Awards (el equivalente al Oscar de los perfumes), es decir, del siglo XX. Fue lanzado en 1929, en plena crisis económica mundial; sobra decir que fue un rotundo éxito. Sigue a la venta.

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En 1947 la casa de Christia Dior lanza Miss Dior, creada en honor a Catherine, hermana del diseñador que estuvo en un campo de concentración durante la Segunda Guerra Mundial, pues fue sorprendida ayudando a la Resistencia. Es floral y se sigue produciendo.

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Nina Ricci lanza L’Air du Temps en 1948, es floral y especiada. Su frasco tiene dos palomas que simbolizan la tan anhelada paz después de la Segunda Guerra Mundial.

Primitif

Primitif de Max Factor fue de los primeros perfumes “accesibles” para gente que no compraba ropa de diseñador. Se lanzó en 1956, es floral y especiada. Fue muy popular en Estados Unidos, en Europa, Arpege de Lanvin era el hit en los 50, a pesar de que fue lanzada en 1927.

L'Interdit

L’Interdit de Givenchy fue muy popular en los años 60. El diseñador creó este perfume especialmente para Audrey Hepburn. Fue creado en 1957 y sólo lo usaba Hepburn. En 1960 se empezó a vender al público en general. En esos años, los jóvenes prefería oler a pachulí o a sándalo, muy silvestre y “flower power”.

Rive Gauche

Rive Gauche de Yves Saint Laurent fue de los perfumes más populares de la década de los setenta. Un floral absoluto, fue lanzado en 1971 cuando Saint Laurent abrió su boutique en la Rive Gauche del Sena, en París. En 1977, la casa lanza Opium, y fue un éxito total, rico, especiado y muy oriental. Era a lo que olían las disco queens.

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Así llegaron los 80. Aromas y ambientes pesados, mucho dinero proveniente de la bolsa y la moda de la cocaína. Las mujeres poderosas y que llevaban hombreras, usaban el súper especiado Poison, de Dior.

En los noventa nacen varios perfumes de culto. Angel de Thierry Mugler fue como una revolución olfativa (1992), el primer perfume uni-sex que todo mundo usaba era CK One (1994), Trèsor de Lancôme conquistó al mundo en 1990 y nació la frescura del Eau Parfumée au Thé Vert de Bulgari o la famosísima L’Eau d’Issey, de Issey Miyake, ambas en 1992.

Con el nuevo siglo llegan Narciso Rodriguez for Her, en 2004 y la adorablemente dulce Flowerbomb de Viktor & Rolf nace en 2005.

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Y, mi favorita de ésta década, sin duda es Jour d’Hermès. Un floral espectacular creado por el genio de la perfumería, Jean-Claude Ellena; el perfume ha ganado muchos premios y es reconocida como una obra de arte de la casa francesa de marroquinería.

¿Alguno de éstos perfumes les recordó a su mamá o su abuela? A mi sí. Y a etapas increíbles de la vida a las que puedo viajar en un instante destapando una botella de perfume.

Las notas únicas de Le Labo

30 Jan

30 de enero, 2017

Gracias a Valentina y Javier de Le Labo Marylebone, en Londres.

Entrar a una tienda de Le Labo (se pronuncia “le labó”) es una gran experiencia, especialmente si te gusta lo relacionado al mundo de la perfumería. Son minimalístas y a la vez, cálidas. Puedes pasar horas probando los perfumes y preguntando la historia de cada uno. También hay velas y línea de productos para el baño.

Yo iba con un objetivo en mente: Santal 33. Una de las fragancias más originales e irreverentes con las que me he topado en mi vida. Su ingrediente principal es el sándalo, lo que “santal” significa en francés. Huele como a cuero y humo, súper sexy.

En 10 minutos ya me había enamorado de, por lo menos, 15 perfumes más: el de rosa, de jazmín, de pimienta, de neroli… Es el paraíso para una amante de la perfumería como yo. La mayoría de los perfumes están pensados para que los usen tanto hombres como mujeres.

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Le Labo es una marca de perfumes de nicho originaria de Nueva York, fue fundada por Edouard Roschi y Fabrice Penot (ambos fueron perfumistas de Giorgio Armani) en 2006; salieron al mercado con 10 fragancias. “Le labo” es una contracción de “le laboratoire”, ya ven que los franceses tienen cierta tendencia a acortar las palabras…

Los nombres los ponen de acuerdo al ingrediente predominante de cada perfume y el número de notas en la composición. Los fundadores creen que hay demasiadas fragancias en el mercado y que muy pocas tienen realmente alma o están hechas con cariño y dedicación.

Como los ingredientes de cada perfume son muy especiales, los precios son altos… En promedio, un frasco de 50 ml está en $175 usd, mientras que el de 100 ml está en $260 usd.

Pensé que era una marca independiente, pero recién descubrí que en 2014 los compró la compañía estadounidense Estée Lauder. Le Labo no hace ningún tipo de publicidad, ni le regala producto a celebridades.

Una vez que escoges que perfume que te llevarás, lo mezclan frente a ti. Fue interesante ver como añaden los químicos e ingredientes, pesándolos y mezclándolos cuidadosamente para que no haya margen de error. Los aceites esenciales del aroma elegido se mezclan con alcohol y agua. La etiqueta también la hacen al momento, la puedes personalizar con el mensaje que quieras.

Aquí el proceso:

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Salí triunfante de la tienda, con mi Santal 33 y Lys 41. Me quedé con ganas como de cuatro perfumes mas, pero los iré comprando poco a poco. ¿O alguien me quiere regalar el Rose 31?

Digo adiós con una dosis de Santal 33 recién puesta.

Siempre Paris

28 Nov

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28 de noviembre, 2016

Me acuerdo perfecto: hace como 11 años vino a México por primera vez Paris Hilton a presentar su primer perfume (llamado como ella); organizaron un evento en el hotel Condesa DF, todo el mundo socialité y la prensa rosa quería estar ahí, eran los días en que la Hilton era la socialité más seguida del mundo.

El tiempo pasó y bajó el “furor Paris”, pero ella se ha dedicado a construir un emporio de fragancias. Hace unas semanas, estuvo en México para presentar su perfume número 20: Gold Rush.

Es cálido y dulce, balancea un aroma floral –rosas y violetas– con vainilla, madera y praliné. Es el perfume ideal para salir en la noche, tiene personalidad es sofisticado y bastante sexy. Me sorprendió su original olor, me recordó a un dulce de mantequilla (butterscotch), si conoces a alguien que sólo usa perfumes dulces, Golden Rush puede ser su mejor regalo (lo encuentras en Sears, Liverpool y Sanborns).

Los perfumes de Hilton son los mejor vendidos en el nicho de celebridades, entre ellos los de Justin Bieber y los de Rihanna. Nadie se imaginó que esta heredera estadounidense algún día haría algo con su vida, además de ir a fiestas, salir en programas de reality tv y escandalizar al mundo con un video que un ex novio suyo subió a las redes mientras se acostaba con ella…

Ahora, ésta mujer emprendedora de 35 años es experta en creación de perfumes, oficio al que seguramente seguirá dedicándose, pues lo hace muy bien.

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Historias y aromas de Arquiste

21 Jun

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“Un aroma es una cápsula de tiempo. Puede invocar a nuestros recuerdos más íntimos y sueños y abrir las puertas de mundos distantes.”                                                  Carlos Huber

En estas épocas en las que se lanzan cientos de perfumes al año y ya cualquier celebridad tiene su propia fragancia, se agradece que alguien le dedique tiempo y cariño al antiguo oficio de crear aromas francos e innovadores.

Carlos Huber, mexicano que vive en Nueva York, se ha colocado como uno de los favoritos de la perfumería mundial con Arquiste, su casa de fragancias de nicho.

La marca nació hace cinco años y en ese tiempo, Carlos ha logrado entrar con éxito a tiendas de la talla de Barneys, Printemps, Fortnum & Mason y Liberty London, entre muchas otras, con perfumes inspirados en momentos de la historia en países como España, Japón o México.

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Carlos no sólo es talentoso, también es encantador, culto y, por si fuera poco, guapo. Dejemos que sea él quien nos platiqué como llegó al increíble y complejo mundo de la perfumería:

“¿Cómo pasaste de la arquitectura a la perfumería?

Fue un salto manteniendo siempre un pie en el otro lado, porque no corté con la arquitectura. Lo vi como un proyecto dentro de mi carrera como arquitecto y restaurador. Yo trabajaba en Ralph Lauren cuando conocí a Rodrigo Flores Roux (el único perfumista mexicano reconocido en el mundo de la alta perfumería), nos hicimos amigos; siempre me había gustado mucho el perfume y su mundo, desde siempre soy muy sensible a los olores.

Rodrigo me invitó a su laboratorio en Givaudan, y me dijo: “si de verdad te interesa, yo te doy clases, vamos a hacerlo en serio”, y así fue como empecé.

El perfume es un producto cultural, igual que la arquitectura o el arte; había una conexión muy importante con la historia y eso me enamoró. Tanto en la arquitectura como en los perfumes se trabaja con experiencia, ambos hablan de una experiencia corporal en un espacio: el perfume lo llena de una manera y la arquitectura crea el espacio para ese contenido.

Se me antojaba hacer esto; leo mucho sobre historia y encontré un texto que explicaba como la corte francesa se juntaba con la española a mediados del siglo XVII en un pabellón de madera y se critican mutuamente: que si las españolas usaban mucho maquillaje, que si el pabellón construido recientemente olía a madera de pino y a barniz… Ahí me di cuenta que se podían restaurar las experiencias olfativas de esos momentos a través de un perfume. Arquiste se convirtió en algo que no solo es un proyecto de arte.

¿Eres perfumista?

Soy desarrollador de fragancias, no perfumista. Yo desarrollo el contexto histórico, propongo los ingredientes y trabajo con el perfumista para hacer realidad alguna idea de fragancia; ellos son los que construyen las fórmulas.

¿Qué es lo que más te ha gustado de crear Arquiste?

Que me cambió la vida, actualmente me dedico de lleno a las fragancias. Mi carrea de arquitecto está en pausa por el momento, pero no la abandonaré. Me encanta el diseño de un perfume, ser Project manager de mi marca; disfruto ser emprendedor, tener mi negocio, aprender de facturas, producción y de todo lo relacionado a llevar una empresa.

Arquiste me ha hecho desarrollar muchas partes en mi cabeza y ha traído gente maravillosa a mi vida. Quienes trabajan en la perfumería suelen ser gente que tiene un amor por la vida y por la belleza del mundo natural y el arte. Mis perfumes me han permitido viajar a todos los lugares del mundo en los que he lanzado; he tenido eventos en ciudades como Dubai y Ginebra, he ido a Australia y a Japón. Conocí esos lugares desde adentro, no sólo como turista. Esas experiencias con gente local las uso en el trabajo, investigo las culturas más a fondo y luego hago un perfume.

¿Cuáles son tus fragancias favoritas de Arquiste?

Architect’s Club es la que más me gusta en mi, es un perfume que me da mucho placer, me gusta, es adictiva.

De Nanban estoy muy orgulloso, esta fragancia fue seleccionada como una de las cinco mejores a nivel mundial por la Fragrance Foundation EUA. Ese perfume está reconocido a nivel internacional; el proceso de desarrollo fue largo, vimos como funcionaban en la piel los ingredientes. En realidad todos tienen algo que decir, ninguno se confunde con otro; son aromas muy bien armados. No son perfumes que pasan de moda, son atemporales, sus ingredientes se eligen “elegantemente”, con mucho cuidado.

¿Cuál es tu postura ante los ingredientes naturales y sintéticos de los perfumes?

Calidad y sustentabilidad. Me voy siempre por la calidad ya sea en productos naturales o sintéticos; también influye la sustentabilidad, hay que ser responsables de donde vienen esos ingredientes, cómo se obtienen y como afectan a las comunidades que los producen. Prefiero los ingredientes que tengan un reflejo positivo en la comunidad de la que provienen, una constancia de elaboración.

Para mi es importante que el vetiver de Haití siempre sea de la misma calidad, si esta varía, el aroma final va a cambiar.

Este punto es interesante pues el perfume cambia, es una cosa que vive y viene de cosas vivientes. Una fórmula de los años 50 va a cambiar hoy, en principio por las regulaciones de ingredientes y también por las variaciones en cosechas de flores.

En Arquiste nos gusta usar productos naturales, siempre considerando calidad y sustentabilidad; hay ingredientes cuya nobleza viene de la naturaleza.

¿Tu aroma favorito?

El de la gardenia.

¿Por qué te tomó tanto tiempo llegar a México?

Fue una cuestión de timing, no se había dado la oportunidad y ahora estoy feliz de entrar a México con El Palacio de Hierro de Polanco. Hace cinco años no había el mismo mundo de retail que hay actualmente en México y “El Palacio de los palacios” ha ayudado a eso. Ahora ya tengo una plataforma donde presentar Arquiste con el nivel que yo necesitaba. A veces hay que probarse fuera para que nos escuchen adentro.”

Yo sólo les digo que los perfumes de Arquiste son una locura. Yo soy muy de florales y los suyos son fantásticos: Flor y canto, Infanta en flor, Fleur de Louis y Boutonnière no. 7. También Architects Club y Nanban son únicos, además, los nombres me parecen una belleza.

Me da mucho gusto que ya tengamos Arquiste en México. Me despido enamorada de Fleur de Louis.

 

 

 

Perfumes de temporada para mamá

3 May

Rose Couture

Ya viene el venerado -y odiado por muchos– Día de las madres. Todo el mundo entra en pánico comprando el regalo unas horas antes de la comida familiar y, aceptémoslo, muchas veces le compras a tu madre lo primero que se te atravesó, pues el centro comercial estaba hasta el tope.

Para evitarte esos momentos incómodos, aquí te dejo varias opciones de perfumes que puedes ir a comprar con calma:

Rose Couture, de Elie Saab (Es el de la foto principal): El diseñador libanés es el rey de los vestidos y diseños femeninos –sus creaciones son espectaculares– por lo que sus perfumes  tenían que seguir esa línea. Esta es la cuarta fragancia de Saab, sus principales notas son flor de azahar, miel de rosas, vainilla, sándalo y pachuli. Su creador se inspiró en la rosa (¿en qué más?) y en los bordados de sus vestidos. (MX$1,620 el de 90 ml y MX$1,200 el de 50ml). Lo encuentras en El Palacio de Hierro.

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Clean: Es una línea recién llegada a México (la encuentras en Sephora), la filosofía de su creaciones es que se basen en simplicidad y pureza; lo cual se refleja en sus fragancias y en sus envases. Su Reserve Warm Cotton huele a ropa recién lavada y secada al sol; también tienen Amber Saffron, Reserve Blend Skin, Blonde Rose, Reserve Blend Rain y Velvet Flora, entre otros. Les podríamos llamar los “perfumes que no son perfumes”, si te gustan las fragancias sencillas, vas a adorar Clean (MX$1,800 / 100ml).

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Agua de Sol, de Escada: Si a tu madre le gustan los perfumes dulces, este le fascinará. Tiene una combinación súper agradable de cítricos con rosa; es lo más cercano al delicioso olor de un cocktail de frutas y la creación anual de Escada para celebrar el verano.

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Stella, de Tocca: Esta es una marca que llegó recientemente a Sephora, empezó en los noventa con una línea de ropa y posteriormente lanzó sus fragancias, que están inspiradas en lo antiguo, en el mundo como era antes, en lo clásico y en lo bonito. Sus perfumes tienen nombre de mujer: Cleopatra, Florence, Stella, Colette… Tienen una presentación de spray para viaje súper cómoda (MX$600). Las botellas de tamaño normal son de 50ml y cuestan MX$1,300. Stella es un floral profundo, ligeramente amanerado. Se lanzó en 2006 y es de los consentidos de las clientas de Tocca.

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Neroli Portofino Acqua, de Tom Ford: Inspirada en la riviera italiana, este perfume del maestro Ford es la versión ligera de su Neroli Portofino; es una combinación de cítricos y ambar. El perfume es intenso y delicioso. La versión de 5oml cuesta MX$2,740 y la de 100ml está en MX$3,560. El neroli es la flor que dan los naranjos de fruta amarga, es un ingrediente muy apreciado en el mundo de la perfumería. Esta fragancia de Tom Ford es, como todo lo que él hace, muy sofisticada.

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Nashi Blossom Cologne, de Jo Malone: Es un perfume floral y cítrico recién llegado de Londres, su nota principal es el limón y la pera asiática, también conocida como Nashi, combinadas con rosas. Sus flores blancas decoran el sureste de Asia justo antes de que llegue la primavera. Está disponible en dos tamaños: 30 ml (MX$980) y 100ml (MX$1,850). Es un perfume chic y súper fresco.

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Paradise, de Nest Fragrances: Esta línea neoyorquina está disponible desde hace poco en Sephora. La filosofía de la marca está basada en el arte botánico, son fragancias de nicho, para gente a la que no le gusta usar aromas comerciales. Paradise es una rica combinación cítrica con especias, súper excéntrica y original. La versión de 50ml cuesta MX$1,300.

Ya tienes siete muy buenas opciones para consentir a tu mamá este próximo 10 de mayo. Me despido indecisa de qué perfume comprarle a la mía.

Las flores de Flores

6 Apr

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Artículo previamente publicado en la revista Gentleman 

Ser el único perfumista latinoamericano reconocido en la arena de la alta perfumería mundial, no es cualquier cosa. Rodrigo Flores Roux estudió en Francia y ha trabajado para empresas líderes en el mercado de la creación de aromas y para firmas como Dolce & Gabbana, Arquiste y Tom Ford. Conoció a Carolina Herrera (hija) en un elevador y, además de trabajar con ella, la admira enormemente y la considera una gran amiga. Rodrigo nos cuenta un poco de su impresionante trayectoria y cómo fue la experiencia de hacer dos perfumes para la nueva colección de House of Herrera: Herrera Confidential. (Aquí puedes conocer la línea completa)

Cuéntanos Rodrigo, ¿Cómo llegaste al mundo de la perfumería?

Desde niño me apasionaban los aromas. Estudié biología en la UNAM, pero no terminé pues me aceptaron en la escuela de perfumería Isipca, que está en Versalles, en Francia. Ahí estudié durante dos años y regresé a México a trabajar en International Flavors and Fragrances (IFF) donde estuve cinco años. Ellos me llevaron a la casa matriz de Nueva York. Actualmente soy vicepresidente de creación de la casa suiza Givaudan, el proveedor de fragancias y sabores más grande del mundo; en enero cumplo 25 años de ser perfumista y 20 de haberme ido a vivir a Nueva York. En esos años he tenido el privilegio de trabajar con marcas internacionales de abolengo y tradición.

¿Qué significa para ti ser mexicano?

Me llena de orgullo. Pongo un poco de México en todos mis perfumes: su colorido, botánica, historia; si no es el nardo es el cempasúchil o una poesía de Carlos Pellicer. México es una gran fuente de inspiración para mi y eso hace que mi trabajo tenga un sello específico. Además, soy el único perfumista nacido al sur del río Bravo que trabaja en perfumería fina, eso también es un orgullo para mi.

¿Cómo llegas a House of Herrera?

Siempre quise trabajar en esa marca; en los últimos años me he especializado en perfumería artística o de autor y en Herrera Confidential, querían enfocarse en mi trabajo floral. Trabajamos juntos en los perfumes de la flor de naranjo y en el de nardo. La naturaleza del proyecto dictaba fragancias de muy alta calidad por lo que fue un proceso largo con un nivel de exigencia alto. Trabajé con Elizabeth Vidal, perfumista interna del grupo Puig; paralelo a eso, yo conocí a Carolina (hija), en el elevador de mi oficina, ella iba a Puig que está en el mismo edificio. Nos vimos después en México y me pidió que la llevara al mercado de Jamaica, le dije que fuera en “estilo relax” y se presentó con un vestido de flores y zapatos de tacón, pero ahí anduvimos de arriba a abajo. Fuimos a ver las flores, el mole, los chiles y muchas cosas más, quedó feliz.

 

Cuéntanos de tus dos creaciones par Herrera Confidential.

Por ser florales, están muy cerca de mi corazón. Nerolí Boheme es un perfume cítrico; crearlo fue una cuestión personal pues en casa de mi papá hay un naranjo que da una flor muy aromática y eso lo tuve presente. También lleva salvia y extracto de jazmín; es un perfume muy matizado que se percibe como una colonia, pero que da un kilometraje extraordinario. Herrera Tuberose fue un reto pues el nardo es la flor estandarte de la casa Herrera. No querían la flor viviente, sino un aroma icónico. Creamos un acorde perfumístico con pequeños toques retro. Inserté el nardo sensual en plena flor y quedó la manifestación de una flor sobre la mujer que representa el mundo de alta costura de Carolina Herrera.

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¿Cuál es la flor que más te gusta cómo huele?

La magnolia que, por cierto, es de origen mexicano. Es una de las flores más difíciles de reproducir, tiene una química muy específica pues es un árbol prehistórico que se relaciona con el limón, la rosa y el jazmín, pero no es ninguno de esas. Es casi imposible de reproducir. La madreselva me fascina, no tenemos en perfumería los elementos para crear una madreselva perfecta; en el Pedregal en la Ciudad de México, se captura ese olor divinamente por las noches. También adoro el jazmín y las gardenias.

¿Qué fragancia de Herrera Confidential funciona bien en un hombre?

Creo que Neroli Boheme va a ser un éxito, pues tiene ese encuentro con olores de colonia de la infancia. Pero para la gente atrevida –a mi me gustan las flores en hombre– me encanta el Herrera Tuberose; huele fantástico en un chico.

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¿A qué huele el hombre mexicano?

Los mexicanos somos muy pulcros; el hombre mexicano huele a limpio. Tiene un olor jabonoso muy agradable. Nos encantan las lociones de olores amaderados; esa es una imagen muy latina, con un pequeño dejo de tabaco y cuero.

¿El olor que más te desagrada?

El del tabaco masticable, da muy mal aliento y lo hueles a distancia.

¿Qué opinas de los perfumes de creación exprés?

Lo he dicho antes, he propuesto una pausa en esa prisa de creación. Me gustaría que las casas de perfumería analizáramos si el mercado puede aguantar tantas fragancias. Y conste que yo también me declaro culpable, pero el ingrediente que más nos hace falta a los perfumistas es tiempo. Un perfume vive, evoluciona, es entre un ser vivo o una pieza de música y necesita cariño, evolución y desarrollo. El oficio de la perfumería implica introspección, búsqueda y emoción y esas cosas necesitan tiempo; como dicen en EUA: “Stop and smell the roses”, eso es lo que hace falta a nivel mundial.